TIRAMISÙ CON PAN DI SPAGNA

1 Risposta a “TIRAMISÙ CON PAN DI SPAGNA”

1. Gentilissima Rossella Maraio,
   mi perdoni se mi permetto, ma dopo aver letto questa ennesima apologia della volgarizzazione del Tiramisù — un’icona nazionale del gusto — mi sono chiesta sinceramente: con quale proposito?
   E ho sentito il bisogno di reagire. Di nuovo!
   Se tutto è Tiramisù, niente lo è più – e noi perdiamo un nome, una storia, un’identità.
   Perché in Italia sembriamo capaci di difendere tutto – la lingua di Dante, il Parmigiano, il Chianti – ma non un simbolo che il mondo intero ci invidia: il Tiramisù?
   Nato a Treviso nel 1955, oggi lo svendiamo come fosse una crostata o un budino, chiamandolo “Tiramisù alla zucca”, “al tofu”, “agli amaretti”, al “Pan di Spagna”. Come se bastasse una crema per cancellare storia, territorio, identità.
   Altrove si proteggono i nomi: la Sacher non è una torta qualunque e la Crema Catalana non è una crema random.
   Qui, invece, si dice: “Il Tiramisù non è di Treviso, è di tutti”. Una falsa democrazia che calpesta la verità e svilisce l’Italia.
   Versione estesa
   Difendere il Tiramisù è difendere l’Italia
   Il Tiramisù non è soltanto un dolce: è una dichiarazione di identità italiana.
   Così come non è soltanto una ricetta, ma una storia. Una storia che corre lungo oltre sessant’anni, iniziata a Treviso nel 1955, nelle cucine del ristorante Le Beccherie, grazie all’intuizione domestica e raffinata di una donna, Alba Campeol, la cui creatività — come spesso accade ai più grandi — era quasi ignara del destino che le sue mani avevano impastato.
   Uova, zucchero, mascarpone, savoiardi imbevuti nel caffè, cacao amaro setacciato: una semplicità disarmante. Ed è proprio in quella semplicità, in quel gesto misurato, casalingo e al tempo stesso strutturale, che risiede la forza di un dolce che avrebbe conquistato l’Italia prima, il mondo subito dopo.
   Oggi è facile trovare il Tiramisù in ogni parte del globo. Nei ristoranti di Tokyo come nei caffè di New York, nelle pasticcerie di Buenos Aires come nelle gastroteche di Beirut. È forse, a buon diritto, l’ambasciatore dei dolci italiani più riconosciuto all’estero. Un simbolo nazionale capace di parlare la stessa lingua ovunque.
   Eppure, proprio nel Paese dove è nato, il Tiramisù viene lentamente smontato, reinterpretato, nei fatti negato — e la cosa avviene non nelle cucine internazionali, ma nella quotidianità linguistica e culturale dell’Italia del food 2.0.
   Ogni giorno vediamo affermarsi un fenomeno: la trasformazione del termine “Tiramisù” in un’etichetta passepartout, applicata con leggerezza — e talvolta incoscienza — ai dolci più disparati.
   Tiramisù alla zucca, Tiramisù al tofu, Tiramisù al pistacchio, Tiramisù con amaretti e cioccolato.
   Come se bastasse uno strato di crema montata per appropriarsi di un nome che non è solo gastronomico, ma culturale e territoriale.
   Perché questo è il punto: le parole cucinano prima dei cuochi, plasmano il modo in cui ci relazioniamo con un piatto, costruiscono — o distruggono — la sua identità.
   E se tutto è Tiramisù, niente lo è più.
   Quest’affermazione, che può sembrare poetica, è anche una fotografia giuridica e culturale.
   Perché quando un nome diventa generico, perde tutelabilità, perde riconoscibilità, perde valore.
   Diventa una parola come “crostata”, “zuppa” o “budino”.
   Dove abbiamo sbagliato, noi italiani? In quel campanilismo mellifluo che alza barricate sulle olive taggiasche e poi tradisce i dolci della socialità? In quel frainteso bisogno di “democrazia culinaria” che, nel voler dire che tutti possono fare tutto, finisce per calpestare chi ha fatto davvero qualcosa — prima, e meglio?
   Nel resto d’Italia non si vede l’ora di negare la verità:
   “Il Tiramisù non è di Treviso. È di tutti. Ognuno lo fa come gli pare.”
   Ma questa non è libertà culinaria. È una falsa democrazia del gusto.
   Che calpesta la storia e svilisce il merito.
   E soprattutto: che danneggia l’Italia stessa, la cui forza comunicativa all’estero si basa proprio sull’identità riconoscibile e fondata dei suoi cibi.
   Perché la Sacher, per quanto adattata, resta Sacher.
   La Crema Catalana, per quanto imitata, resta Crema Catalana.
   Il Tiramisù, oggi, rischia di non restare nulla.
   Un appello – culturale, non campanilistico
   Proteggere il nome Tiramisù non significa proteggere Treviso: significa proteggere l’Italia, la sua coerenza, la sua reputazione nel mondo.
   Significa evitare che un capolavoro venga incenerito sotto la fiamma viva del like, del reel, dell’improvvisazione gastronomica da un milione di views.
   Significa ricordare che l’innovazione — se davvero vuol essere tale — inizia nel linguaggio:
   se un dolce è un’altra cosa, che lo si chiami con un altro nome.
   Chi svende un nome tradisce la storia.
   Perché i dolci passano.
   Le parole restano.
   E con loro, la cultura.
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   Anna Lorenzi Straller
   Giurista del Gusto (per caso)
   Tiramisù, Treviso 1955 — The Place Where It All Began

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